◆cc剥好的蟹肉与蟹膏拌在一起，再填回到壳中，浇入多种调料配成的调味汁，蒙上一层面糊，当时称为“蟹饆饠”dagou8◆cc《岭表录异》没有谈及“蟹饆饠”的具体上火方式，推测起来，应该是在油中炸熟，也就是今天所言的“炸蟹盒”dagou8◆cc
当时，中原地区无法见到鲜海蟹，若是吃活蟹则只能吃到淡水蟹，但一样深谙剔蟹粉的妙处dagou8◆cc据《清异录》一书记载，唐中宗时，韦巨源官拜尚书令，按照当时的风气，向天子、皇后，进献了一席庞大的“烧尾宴”，其中记录下菜名的就有五十八道，奢侈惊人dagou8◆cc在菜品清单中，有一道“金银夹花平截”，并且注明：“剔蟹细碎，卷dagou8◆cc”很显然，这道菜的做法，首先一步就是把熟蟹的膏黄剔下，正与今日的“剥蟹粉”相符合dagou8◆cc然后，把“细碎”的蟹黄用面皮或者米饭裹起，卷成长条，再切成一个又一个小段dagou8◆cc
可惜食单没有记明，用以卷蟹黄的具体是米还是面dagou8◆cc如果是以不发酵的熟薄饼裹卷蟹黄，那么成品的效果就是“蟹黄春卷”；如果是将发酵的生面团擀成面皮，表面匀涂蟹黄，翻卷成卷，入蒸笼蒸熟，那就是蟹黄懒龙或蟹黄花卷；如果是用熟米饭卷裹蟹黄，再切成一截又一截—即所谓“平截”，则俨然就是“蟹黄寿司”了dagou8◆cc
但是陈宇始终坚持，清蒸的螃蟹才能感受出最原始的美味来，他摇摇头，去取来一些醋，加上糖霜和姜末，又吩咐小梅过来生火，把一碗糖醋放到蒸锅上蒸dagou8◆cc
“嘿嘿，哥哥又发明什么新吃法呀？”陈妍开心的看着陈宇，她虽然也吃过螃蟹，可以前家徒四壁，螃蟹不过是吃些小的没肉的，而且水里一煮，啥味儿都没了dagou8◆cc
“等着啊dagou8◆cc”陈宇搓搓手，待蟹醋蒸透，拿过来放到桌上，陈宇又从蒸锅里拿出留好的大闸蟹，掰开一只，这会儿也不管身边的妹妹和娇妻了，大口大口的就吞咽那些蟹黄dagou8◆cc
苏忆晚吃的就精细多了，“蟹八件”这吃蟹的利器在明朝发展到巅峰，唐朝的时候只有小锤子小刀子和小钳子这三样，苏忆晚是青楼出身，自然也是要服侍人的，剥蟹对她来说算是家常便饭dagou8◆cc
陈宇和陈妍兄妹两个吃相就差多了，简直就是牛嚼牡丹，吃了两只蟹后，苏忆晚剔出一壳子蟹黄蟹肉来，又拿小勺子舀过一点子醋淋在上面，笑着递到陈宇嘴边dagou8◆cc
陈宇哪儿舍得让她光干活不吃肉，又拿过那些蟹肉递回去，苏忆晚